只关于「FASHION KILLA」—下

欢迎大家来到《FAHION KILLA》专题的最终篇，在第二段Verse中，仍有许多出彩的品牌还未与大家一起探索。相对上、中两篇，本篇的品牌在《FASHION KILLA》时期和当今都拥有极高的知名度。同样也有着许多有趣的闪光点。那么闲话少说就让我们回到《FASHION KILLA》的歌词里，继续探索当时的“时尚世界”。

Mami in that Tom Ford,

Papi in that

Thom Browne在我心中一直是一位充满了魅力的“怪人”。他虽然不断强调自己品牌服装的制服性，但在秀场上却展现出了时装的剪裁美学以及各式的廓形。如果在你印象中的THOM BROWNE还只是红白蓝的三条杠的话，那么《FASHION KILLA》时期的2012FW秀场可以让你爱上一个“不一样的THOM BROWNE”。

2012FW Menswear将THOM BROWNE标志的制服与怪诞完美的融合在了一起，同时还没损失他的优雅感。模特仿佛是从恐怖小说《弗兰肯斯坦》中走出来的怪人一样在阴暗的秀场走廊上穿梭。模特的头套有着《猛鬼追魂》中Pinhead和活结乐队里Jones头套的影子，给人了一种“刽子手西装革履去上班”的感觉。不知道现在沉迷于头套的Ye看到这场来自十年前的秀场会不会去网上激情下单呢？

THOM BROWNE秀场与灵感来源（猜测）确实很像

除了“怪异”的头套，秀场上“橄榄球制服”也同样吸睛。不管是针织衫还是西服都好像被健硕的肌肉撑的快要胀开一样，配上橄榄球帽为灵感的帽饰宛若一个个要去打橄榄球的科学怪人。使怪诞的氛围充满整个秀场。

而这场秀的亮点不止于头套与“橄榄球制服”，秀场上的别针西服也让许多人眼前一亮。通过别针将服装的上下两截面料连接在一起也许不是Thom Browne本人首创，但在版型上的“缩水”让其的收腰更加明显，也使腰线略微提高。同时金属别针营造的“缝合感”与此次秀场上大量出现尖刺等元素呼应，让“科学怪人”的氛围感越来越明显。这种前卫的秀场很难让人联想到“全是制服”的“THOM BROWNE”，而这也是THOM BROWNE的魅力所在。

题外话：如果你看到秀场上的许多衣服感到十分眼熟的话，不要怀疑自己的眼神，许多套衣服在“Crayon”的mv中出现过。

如果出现歌词中有出现两个品牌的情况时，我一般会选择舍弃一个没有特别重要的品牌。而接下来歌词出现的两个品牌实在是让我难以抉择，所以现在让我们一同探索本系列出现的最后一句歌词中的品牌。

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boy she got it by the stock

终于写到Rick Owens了，作为我的“时装启蒙”品牌，对于Rick Owens我总会产生一种“初恋”的情结。近年来随着“New Rick”惊艳的一件件作品进入大众视野，以及Vibe风的兴起，大街上又重新出现了许多身着Rick Owens潮流人士，Dunk也重新回到了万人追捧的地位。按照系列习惯，我应该带大家回顾Rick Owens 2012年时期的秀场。但对于钟爱的品牌，我更希望大家被他现在的“辉煌”吸引，所以接下来带大家一同回顾我心目中的“New Rick”里个人最爱的秀场——2021FW Menswear。

21FW的男装秀场名为“GETHSEMANE”，GETHSEMANE是耶稣被钉死在十字架上的前夜，和他的门徒在最后的晚餐之后前往祷告的地方，也是耶稣被他的门徒加略人犹大出卖的地方。Rick选择这样的一个主题实际是想对现在美国的“普信男”（过于保守的男性）表达自己的愤怒，从根本上说是对保守主义和自满情绪的戏谑性挑衅。在经历了川普执政的混乱四年再加上冲击国会大厦这种荒唐的事件发生后，Rick对于这些Redneck的愤怒已经到达了顶点。所以这一季撒旦、暴露的衣物、模糊人与兽的概念等前卫的元素就是Rick对于这种Redneck最好的反击。

首先映入眼帘的是近段时间品牌极有代表性的Kiss Boots，本季的Kiss Boots从皮质转变为了动物皮毛材质，整体视觉更加像山羊的腿。山羊在宗教中是撒旦的象征，Rick通过这种标志性的元素将他看到的这段时间的黑暗的一面展示出来。虽然被很多宗教组织抵制，但不得不说这种夸张狂野的设计为人们展示了一个不一样的Rick Owens。

而本季的服装方面也体现了Rick对疫情的理智。不光给模特每个都配备了自己设计的口罩，在服装中Rick也设计出了自带手套与兜帽的皮衣。给人们传递出黑暗、恐惧、压抑的感觉。

除了那些过于独特的紧身内裤等服装外，2021FW还有为更广泛的人群设计的服装。“这个系列中有很多相对普通的衣服，也许比我过去设计的衣服更多。我喜欢这种混合，因为它表现出更多的宽容。”Rick说道，这也让这季的服装在搭配上更加容易但也不失Rick Owens的特点。

虽然此季目前是本人最爱的“New Rick”秀场，但是“New Rick Owens”的魅力就是每一季都能给你新的惊喜，让我们期待今年Rick Owens会给我们带来什么样的2022FW吧！

接下来——RAF SIMONS

很巧的是在写到RAF SIMONS时，恰巧其现在执掌的Prada正在米兰时装周举办其2022FW的秀场。其实如果你细心地观察，会发现现在的Prada服装身上有着些许2012FW时期的RAF SIMONS影子。如果你不相信，不如跟我一起去看看10年前的RAF SIMONS是什么样的。

如果说在Jil Sander时期教会了Raf Simons如何设计出叫卖又叫座的高级时装的话。那么轮到自己品牌发布时，街头与高级时装的完美融合就是Raf Simons自己“举一反三”的最好表现。有可能同时在进行Jil Sander方面的创造，此时期的RAF SIMONS的设计相比之前和以后都更加的简约。街头的气息也被削弱了很多，可大尺寸的毛衣配合衬衫还是能发现Raf对街头文化保持着倔犟般偏爱。

虽然简约，但Raf仍旧擅长运用一些新奇的设计让他的追随者大呼过瘾，比如有两个领子的衬衫。（或者是两个衬衫叠穿？）在下装方面，Raf的想法确实有点让我无法理解。这应该是少有的下装全部为短裤的秋季发布秀场吧！Raf对此的解释是他的销售系列会包括许多更传统的选择（例如长裤），但对于这场秀，他认为必须把他的品牌推向一个更极端和个人的点，也许这就是有才就任性吧。

而本季大量的落肩外套也同样出现在了Raf入主Prada的第一场男装秀上，甚至于十年后的Prada 2022FW的男装秀场上。不知道是不是Raf太过于喜欢这种设计了。而相比Prada秀场上有点过分放大的设计，2012FW适当放大的设计反而让这件大衣拥有些许街头感的同时不失优雅。（没有拉踩Prada的意思，只不过2022FW里的大衣真的放大的有些邋遢了...）

虽然现在提到RAF SIMONS，人们大多数不会想起2012左右时期的RAF SIMONS。甚至很多忠实的粉丝认为这段时期是失去灵魂的RAF SIMONS，可这恰恰是一个优秀设计师应做的事情——不断地尝试新的风格，一个值得被人铭记品牌不应该被某场秀的风格禁锢住。相信你RAF SIMONS在未来也能不断探索新世代热爱的流行文化。

以上就是《只关于「FASHION KILLA」》系列的全部内容了，其实写这篇文章更像是实现笔者的一个梦想。因为由于年龄原因，我并没有实际亲身经历过那段时期的时尚事件或者搜索过那时流行的品牌。而在向大家介绍这些秀场或品牌的同时，好似也令我穿越到2012年——《FASHION KILLA》创作并即将发行的时期。那时的衣服有些现在看版型或设计已经不符合如今审美，可有些也同样重新重回大家视野流行了起来，由此可见时尚本身是一件很浪漫的事物：“兜兜转转还是你”。而一方面满足笔者对那个时期向往的同时，另一方面这篇文章也同样想起到一个启蒙作用。如果你也像笔者一样在刚开始接触时尚时对于众多品牌之间无从下手，不如带上耳机听着这首《FASHION KILLA》从各种的品牌开始看起吧！有朝一日你也会成为Fashion Killer。