离开老虎的KENZO与NIGO?

SIZE潮生活
2022年1月26日05时

当我写下这这段文字的时候，心情是极其激动的。在NIGO宣布担任KENZO艺术总监一职时，虽然外界的声音是看好与期待的，但是从个人的角度对其与KENZO的未来是有一丝顾虑的。现在KENZOFALL/WINTER 2022REAL-TO-WEAR发布，NIGO究竟给了我们一个怎样的答卷？也许这篇文章能给你答案。

在开始讲KENZO FALL/WINTER 2022 REAL-TO-WEAR之前，我们先来聊聊NIGO在高级时装领域的第一次尝试——LV。现在看来，这也许不单纯是一个“街头教父”与时装的合作，更像是LVMH给NIGO的一份摸底测试。

而NIGO也非常好的应对了这场“摸底测试”，不管是完美运用的LOUIS VUITTON棋盘格印花，还是将其Icecream品牌中的冰激凌元素放入包中，NIGO将街头很好的与时装融在了一起。当时火热的HUMAN MADE图形元素的加入也令LV第一季大受欢迎，更向人们表明NIGO拥有着与高级时装品牌合作的能力。但这并不能让LVMH满足，因为通过一个“合作系列”的内容来判断一个人的能力有些过于草率，所以在2021早秋男装系列发布后，人们再次迎来了全新打造的LV第二季。

上季标志性元素延续下来的同时，大红色的加入也让这一季少了一些沉闷（也更方便与上季区分）。虽然新的LV大获时尚界的好评并斩获了不错的销量，可也看出了一些潜在的隐患。两季“太过相似”的元素以及对HUMANMADE图形的“依赖”，让人们对NIGO随后的KENZO首秀产生了些许顾虑，而NIGO交上的答卷也完美的打消了这些不必要的疑虑。

提到KENZO，高田贤三永远是绕不开的一位人物。这位赋予品牌灵魂以及推向巅峰的创始人于2020 年 10 月因新冠在巴黎去世。其本人的第一场秀就是在Vivienne画廊举办，随后便一举成名。转眼到了2022年，品牌的接力棒重新交给了另外一位跟高田贤三有许多相同之处的日本设计师手中——NIGO。他跟高田贤三有着同样的母校，而在高田贤三创建自己的个人品牌时，他也恰好刚刚降临人世，而现在他又同样将自己的首秀定在Vivienne画廊——就像对年少的自己产生影响的高田贤三一样。以此向这位传奇设计师致以崇高的敬意。

这种敬意同样体现在了秀场的服饰上，在本季的第五套到第七套look中，NIGO将高田先生在KENZO的前身——JUNGLE JAP时期的设计手稿作为印花放置在了衣服上。印花上的手稿有许多高田贤三经典的设计，这些设计支撑着KENZO走到了现在，也影响了包括NIGO在内的许多日本设计师。

而在这些手稿中，一朵朵潦草的小花也许会让许多热爱KENZO的人们感到无比熟悉。如果说Carol Lim和Humberto Leon两人共同推出虎头图案是KENZO如今最鲜明的标志，那么这些花朵就是KENZO的灵魂——Poppy虞美人花。

虞美人花这种美丽与危险并存的植物，一直是高田贤三老师最爱使用的元素之一。不管是早期飘逸的裙装、改制的和服还是与樱花等其他花卉拼成的图案，虞美人花总能凭借标志性的外表成为人们视觉的焦点。面对这个对于KENZO十分重要的元素，NIGO运用其强大的平面图形设计功底，将其转化成剪影的形式，制作成印花平铺在新一季用水洗牛仔制成的工装上。在将花蕊的阴影去掉以后，虞美人花图案失去了给人危险的感觉，圆润的轮廓更给人一种可爱卡通印花的感觉——这正是NIGO擅长的。执掌HUMAN MADE的经历也让他更擅长处理这些本来及极其具像化的图案。而在BAPE时期锻炼出来排列印花的能力也让衣服上虞美人花数量多但不显得杂乱无章。这不是NIGO第一次处理花卉类的印花，早期的flower camo之中NIGO就开始尝试用剪影来将立体的花卉图案“扁平化”，这种经验的积累让他在面对KENZO的工作上更加得心应手。

而这种可爱的虞美人花元素不仅是以剪影的方式出现，NIGO10年代后标志性的简笔画风格同样把这个经典元素“NIGOMADE”了一下。如果让我挑选几套“最HUMAN MADE”的look的话，那么这两件带点童趣的针织衫也许是我的答案。上面的虞美人花和日本海棠犹如幼儿用蜡笔在衣服上随意涂画出来的，配合NIGO早已熟练的宽松版型剪裁让人直呼“有那味儿了”。NIGO用最NIGO的方式将经典元素全新演绎。

虽然这些新诠释出的印花和图案已经让人眼前一亮，但NIGO并不满足于此。“我清楚地记得我母亲在20世纪80年代穿了一件KENZO的虞美人花长裙。”NIGO在本季将这件来自上世纪80年代的长裙重新带回到了秀场。并用更加干练的剪裁以及搭配诠释出属于当今时代女性美。不管是西服马甲还是古巴衬衫，这两件往往“具有男性特征”的服装类型在NIGO手下配上了亮丽的色彩与如同油画般的虞美人花印花，与下身的裙装形成了完美的融合。这种完美的运用也同样出现在营领衬衫等外套上，更加“拥挤”的印花排布让服饰的复古感更加强烈。可见NIGO对印花运用之强。在这两套look上，NIGO并没有重新设计罂粟花的图案，而是使用了从高田贤三1980年代设计的服装上提取出来的印花，以此来致敬这位在时尚界中的“花卉大师”。

除了大量运用罂粟花元素以外，跟高田贤三一样，NIGO对于本民族服饰文化拥有着强烈的偏爱，这点不光体现在KENZO秀场上。早在LV时期，NIGO就热衷于将自己国家的道袍等元素加入其中。而此次秀场，这种偏爱更是体现的淋漓尽致。高田贤三对于日本元素的呈现更倾向于相对正式的和服，NIGO则更愿抓住一些生活中的细节。以茶道时会穿的茶道袈裟以及茶道师摆放茶具的茶席为灵感设计的“日式马甲”以及从便当盒袋延伸出的包具。这种这些更加接地气的元素是从NIGO视角探索到的日本文化，也许这就是根基于街头的独到见解吧。

当然即使有这样独到的见解，也不能免俗的去选择日式道袍这类服装形式。秀场上形似日式作务衣，衣襟左搭右的结构，再加上传统的袢缠设计元素让让东方气息扑面而来。这种设计的服饰不光以独立的造型出现，更是成为了西服的外搭。其本就落肩的版型将西服造型增添了强烈的东方色彩，同样与裙装的搭配方面，道袍强烈的东方色彩让有些西式的连衣裙充满了日式典雅的美感。由此也不能怪NIGO太过老套的选择道袍这一类服饰，谁能拒绝这么易用又出彩的民族服饰呢！

“アメカジ”阿美咔叽——一种日本本土产生的美式复古风格，拥有着不同于美国当地服饰的独特魅力。作为该风格的忠实爱好者NIGO，不仅创立了美式复古潮流品牌HUMAN MADE，也将该风格搬到了KENZO今年的秀场上。

NIGO在接受采访时说，KENZO“用一种特别有趣的方式，将强烈的色彩搭配在一起,”这与当时日本流行的深色、阴郁、冷酷的色彩搭配不同。高田先生的服装系列突出了亚洲的纺织品，但也借鉴了欧洲民间服装、剧院服装、军装等等的元素。而NIGO将高田先生的特点与日本本身吸收外来文化并重新诠释的特点结合在一起。在本季秀场上美式复古的元素贯穿了整个秀场，经典的横须贺夹克在NIGO手中玩出了别样味道，正反面的法日地图元素配合着羊毛与丝绸两种面料呈现出了别样的质感。棒球夹克等常青藤风格的服饰也是NIGO极其擅长的领域，这些充满NIGO特点的服饰不光是大家所期待看到的，也让KENZO此次大胆的选人决定值回票价。

在处理这些源于日本街头的元素时，NIGO也十分地小心。“有很多品牌在做我认为是街头服饰风格的东西。”NIGO在采访时说道，“但不是真正的街头服饰。我的需求是既希望奢侈品牌专注于保持奢侈品的真实性，又希望服装中的街头元素由真正理解这种文化的人来呈现。”至少从目前的KENZO看来，NIGO完美地满足了他的两个需求。

虽然老虎作为近年KENZO保持高热度的主要元素，本季秀场上并没有出现大量的老虎图案，但NIGO并没有放过这个他最熟悉的动物元素。不管是BAPE还是HUMAN MADE，老虎一直是NIGO手下标志性的动物之一。此次秀场中，NIGO依靠在LV尝试的异形包的经验，推出了KENZO本季让笔者最有购买欲的虎形包。

而在围巾方面，经典的高田条纹配个亮丽复杂的色块拼接把1980年代的优秀设计带到了2022年，这种源自大量布料拼接而产生的灵感放到现在也不过时。NIGO对KENZO资料库的发掘可见其对品牌的用心与对高田贤三这位传奇设计师的敬仰。

KENZO FALL/WINTER 2022 REAL-TO-WEAR并不是一个极其的街头或者非常奢侈的系列，NIGO的两边比重的拿捏的恰到好处。这让人们期待下半年的SPRING/SUMMER 2023 NIGO会为我带来什么样的全新设计，不管是女装还是更加时装的服饰，NIGO还有太多没有向大家展示的东西。而KENZO能否在NIGO的手中重回巅峰呢？你更期待在下一季的KENZO秀场上看到怎样的设计？欢迎评论留下自己的期盼。